Tag:
Entretien des plantes
Ébourgeonner les rosiers : un guide complet pour une croissance et une santé optimales
Qu’est-ce que l’ébourgeonnage ?
L’ébourgeonnage, un aspect crucial de l’entretien des rosiers, consiste à supprimer les fleurs fanées pour favoriser l’apparition de nouvelles pousses et améliorer l’aspect de la plante. Il s’effectue en deux temps : la suppression des fleurs fanées une à une ou des têtes florales entières.
Pourquoi ébourgeonner les rosiers ?
L’ébourgeonnage répond à plusieurs objectifs importants :
- Favoriser la remontée des fleurs : supprimer les fleurs fanées indique au rosier qu’il a terminé son cycle de reproduction et l’incite à produire de nouvelles fleurs.
- Éviter la formation de cynorrhodons : si elles sont pollinisées, les fleurs fanées donneront des cynorrhodons, qui contiennent des graines. Les supprimer permet d’éviter que le rosier ne se concentre sur la production de graines et favorise au contraire la production de fleurs.
- Améliorer l’aspect esthétique : l’ébourgeonnage permet de garder les rosiers propres et nets, ce qui améliore leur aspect esthétique.
Quand ébourgeonner les rosiers ?
L’ébourgeonnage doit être effectué régulièrement tout au long de la période de végétation, après chaque floraison. Continuez à ébourgeonner jusqu’à quelques semaines avant les premières gelées pour éviter d’exposer les nouvelles pousses au froid.
Comment ébourgeonner les rosiers établis
- Identifier le point de coupe : repérez l’emplacement de l’œil, un petit point sombre situé à la jonction entre le pétiole et la tige. La coupe doit être effectuée juste au-dessus de l’œil, à l’endroit où vous souhaitez que la nouvelle pousse se développe.
- Effectuer la coupe : coupez la tige en biais, à un angle de 45 degrés, à environ 6 mm au-dessus de la feuille composée de 5 folioles, à l’aide d’un sécateur bien affûté et propre. Cette coupe en biais favorise l’écoulement de l’eau et évite l’accumulation d’humidité, source de maladies.
Comment ébourgeonner les rosiers nouvellement plantés
La méthode d’ébourgeonnage des rosiers nouvellement plantés est similaire à celle des rosiers établis, à une exception près :
- Identifier le point de coupe : au lieu d’effectuer la coupe au-dessus de la feuille composée de 5 folioles, repérez la feuille supérieure composée de 3 folioles et coupez à environ 6 mm au-dessus en biais, à un angle de 45 degrés.
Conseils supplémentaires
- Préserver le feuillage : lors de l’ébourgeonnage, ne touchez pas au feuillage du rosier, sauf s’il est malade. Le feuillage est essentiel pour la photosynthèse, qui soutient la production de fleurs et la santé générale de la plante.
- Surveiller les problèmes : l’ébourgeonnage est l’occasion d’inspecter attentivement le rosier pour détecter d’éventuels parasites, maladies ou carences, ce qui permet de prendre des mesures rapides.
Résolution des problèmes
- Pétales qui tombent : l’ébourgeonnage doit être effectué le plus tôt possible après le flétrissement des fleurs pour éviter que les pétales ne tombent.
- Difficulté à trouver la feuille composée de 5 folioles : si vous ne parvenez pas à trouver une feuille composée de 5 folioles, recherchez une feuille composée d’un nombre impair de folioles.
- Absence d’œil : chez certaines variétés de rosiers, l’œil peut être difficile à trouver. Effectuez la coupe un peu plus haut sur la tige, juste en dessous du point de jonction entre la tête florale et la tige principale.
Gasteria : Le guide complet des soins, de la multiplication et plus encore
by Keira
written by Keira
Gasteria : Le guide complet des soins, de la multiplication et plus encore
Vue d’ensemble
Les gasterias, un genre de plantes succulentes originaires d’Afrique du Sud, sont appréciées pour leur aspect unique et leur facilité d’entretien. Ces plantes à croissance lente présentent des feuilles épaisses et charnues, souvent ornées de motifs et de couleurs complexes. Avec des soins appropriés, les gasterias peuvent prospérer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce qui en fait un ajout polyvalent à tout jardin ou maison.
Soins de la gasteria
Lumière : Les gasterias préfèrent une lumière vive et indirecte. Évitez de les placer en plein soleil, car cela peut brûler leurs feuilles.
Sol : Un terreau pour cactus bien drainé ou un mélange de terreau et de sable est idéal pour les gasterias. Un bon drainage est essentiel pour éviter la pourriture des racines.
Arrosage : Arrosez les gasterias avec modération, en laissant la terre sécher presque complètement entre les arrosages. Un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines.
Engrais : Fertilisez les gasterias une fois par an au printemps avec un engrais équilibré pour cactus.
Température et humidité : Les gasterias préfèrent les températures chaudes et une faible humidité. Elles peuvent tolérer des températures jusqu’à 10 degrés Celsius, mais doivent être protégées du gel.
Multiplication de la gasteria
Les gasterias se multiplient facilement par rejets, qui sont de petites plantules qui poussent à la base de la plante mère. Pour multiplier les gasterias :
- Utilisez un couteau propre et tranchant pour enlever les rejets le plus près possible de la tige de la plante mère.
- Laissez les rejets sécher et former un cal pendant quelques heures avant de les repiquer.
- Plantez les rejets dans un petit pot rempli du même terreau que la plante mère.
- Maintenez le terreau uniformément humide, mais pas détrempé, jusqu’à ce que les rejets s’enracinent.
Types de gasteria
Il existe plus de 20 espèces de gasterias, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Parmi les variétés populaires figurent :
- G. carinata var. verrucosa : Présente des feuilles épaisses et oblongues couvertes de verrues blanches.
- G. maculata : Similaire à G. carinata var. verrucosa mais avec des feuilles à bords lisses.
- G. batesiana ‘Little Warty’ : Une petite variété aux feuilles rugueuses, pointues et tachetées.
- G. glomerata : Une espèce compacte aux feuilles gris-vert en forme de langue.
Plantation de la gasteria
Lors de la plantation de gasterias, choisissez un pot ou un récipient avec suffisamment de trous de drainage. Les pots en terre cuite non émaillée sont un bon choix, car ils permettent à l’excès d’humidité de s’évaporer. Choisissez un récipient peu profond et large plutôt qu’un récipient profond et étroit, car les gasterias ont des racines peu profondes.
Les plants de gasteria poussent lentement et ne nécessitent pas de rempotage fréquent. Cependant, si la plante devient liée aux racines, vous pouvez la rempoter dans un récipient plus grand. Vous pouvez également retirer les rejets des plantes adultes et les planter séparément pour multiplier de nouvelles gasterias.
Hivernage de la gasteria
Pendant les mois d’hiver, les gasterias peuvent entrer en dormance. Si vous remarquez que les feuilles se flétrissent, arrosez légèrement la plante. Conservez la plante dans un endroit bien éclairé avec une lumière indirecte et réduisez la fréquence des arrosages.
Problèmes courants de la gasteria
Infections fongiques : Les infections fongiques, qui apparaissent comme des taches noires sur les feuilles, peuvent survenir en raison d’une humidité excessive ou de la présence d’eau sur les feuilles. Maintenez la plante plus sèche et améliorez la circulation de l’air pour prévenir ces infections.
Dommages physiques : Les gasterias peuvent facilement être meurtries si elles sont manipulées brutalement. Soyez toujours doux avec la plante.
Questions fréquemment posées
Q : La gasteria est-elle la même chose que l’haworthia ?
R : Non, la gasteria et l’haworthia sont des espèces différentes de la même famille de plantes.
Q : La gasteria fleurit-elle ?
R : Oui, la plupart des espèces de gasterias fleurissent à la fin de l’hiver ou au début du printemps, produisant des fleurs tubulaires et incurvées sur de longues tiges.
Q : Comment puis-je identifier et traiter les maladies courantes des plantes de gasteria ?
R : Recherchez des signes d’infections fongiques, comme des taches noires sur les feuilles. Maintenez la plante plus sèche et améliorez la circulation de l’air pour prévenir ces infections. Si la plante est meurtrie, manipulez-la avec précaution pour éviter d’autres dommages.
Q : Quel est le meilleur terreau pour les plantes succulentes gasteria ?
R : Un terreau pour cactus bien drainé ou un mélange de terreau et de sable est idéal pour les gasterias. Un bon drainage est essentiel pour éviter la pourriture des racines.
Q : Comment multiplier des boutures de gasteria pour les jardiniers débutants ?
R : Pour multiplier des gasterias par bouturage, utilisez un couteau propre et tranchant pour enlever les rejets à la base de la plante mère. Laissez les rejets sécher et former un cal pendant quelques heures avant de les planter dans un petit pot rempli du même terreau que la plante mère. Maintenez le terreau uniformément humide, mais pas détrempé, jusqu’à ce que les rejets s’enracinent.
Q : Comment préparer les plantes de gasteria pour l’hiver dans les climats froids ?
R : Pendant les mois d’hiver, conservez les gasterias dans un endroit bien éclairé avec une lumière indirecte et réduisez la fréquence des arrosages. Si vous remarquez que les feuilles se flétrissent, arrosez légèrement la plante. Protégez la plante du gel en la rentrant à l’intérieur ou en la couvrant d’une couverture antigel.
Comment abaisser le pH du sol : un guide complet
Comprendre le pH du sol
Le pH du sol mesure son acidité ou son alcalinité sur une échelle de 1 à 14. Un pH inférieur à 7 indique un sol acide, tandis qu’un pH supérieur à 7 indique un sol alcalin. La plupart des légumes, des fruits et des plantes ornementales poussent bien dans des sols neutres (pH de 6,5 à 7,5). Cependant, certaines plantes, comme les myrtilles, les azalées et les hortensias, ont besoin d’un sol acide pour prospérer.
Tester le pH du sol
Pour déterminer le type de sol, il est essentiel de tester son niveau de pH. Vous pouvez envoyer un échantillon de sol à un bureau d’extension coopérative pour une analyse de base ou acheter un kit de test dans un magasin de détail ou une jardinerie. Vous pouvez également effectuer un test simple en utilisant des ingrédients de votre placard de cuisine.
Abaisser le pH du sol avec du soufre
Le soufre élémentaire est couramment utilisé pour abaisser le pH du sol. Il réagit avec les bactéries du sol pour produire de l’acide sulfurique, ce qui réduit l’acidité. Pour des résultats efficaces, la température du sol doit être supérieure à 55 degrés Fahrenheit.
Guide étape par étape pour abaisser le pH du sol avec du soufre
Matériaux :
- Soufre
- Épandeur manuel ou à roues
- Motoculteur, pelle ou houe
- Tuyau d’arrosage
- Râteau dur
Instructions :
- Appliquer le soufre : Répartir le soufre sur la zone de plantation en fonction des résultats de votre test de sol.
- Incorporer le soufre dans le sol : Utiliser une pelle, une houe ou un motoculteur pour incorporer le soufre dans le sol à une profondeur de 6 pouces.
- Arroser le lit de plantation traité : Arroser le sol, mais éviter de le détremper.
- Attendre avant de planter : Laisser passer environ un mois pour que le soufre agisse avant de planter afin d’éviter d’exposer les plantes à une acidité concentrée.
Autres méthodes pour abaisser le pH du sol
Méthodes naturelles :
- Matières organiques : Le compost et le fumier peuvent réduire lentement le pH du sol.
- Produits de pin : Les paillis de pin, les écorces et les aiguilles réduisent le pH mais se décomposent progressivement.
Méthodes chimiques :
- Nitrate d’ammonium : Cet engrais abaisse rapidement le pH mais nécessite des applications répétées.
Facteurs affectant le pH du sol
Le pH naturel du sol est influencé par son origine géologique, son climat, sa végétation et le temps. Certains engrais et amendements peuvent également affecter le pH du sol. Par exemple, les engrais contenant du sulfate d’ammonium et de l’azote peuvent réduire le pH au fil du temps, tandis que les minéraux et les sels contenus dans l’eau dure peuvent augmenter le pH.
Maintenir le pH du sol
L’acidité du sol s’épuise avec le temps, il est donc nécessaire de maintenir un pH neutre pour une croissance optimale des plantes. L’ajout annuel de matières organiques bien compostées et de paillis est un moyen efficace de maintenir un niveau de pH équilibré.
Précautions :
- Toujours porter des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection lorsque vous travaillez avec des produits chimiques.
- Éviter d’utiliser du vinaigre pour abaisser le pH du sol, car il nécessite de grandes quantités et est lent à diluer.
- Une application excessive de soufre peut endommager les racines des plantes et l’absorption des nutriments.
Cultiver et entretenir l’épazote : un guide complet
Aperçu botanique
L’épazote, également connu sous le nom de thé des Jésuites ou thé mexicain, est une herbe polyvalente au goût et à l’arôme distinctifs. Classée botaniquement comme Dysphania ambrosioides, elle appartient à la famille des Amaranthaceae et est originaire d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
Caractéristiques physiques
L’épazote est une herbe haute et étroite aux feuilles douces et ovales pouvant atteindre 10 cm de long et 4 cm de large. La couleur des feuilles varie du vert clair au vert jaunâtre ou rougeâtre, et les tiges peuvent être rougeâtres, crème ou vertes. Sa forte odeur provient de petites glandes sur les tiges et les feuilles qui sécrètent une huile très parfumée.
Plantation et entretien
Plantation :
- Plantez l’épazote au printemps, une fois tout risque de gel écarté.
- Choisissez un emplacement en plein soleil et avec un sol bien drainé.
- Espacez les plantes d’au moins 60 cm.
- L’épazote n’a pas besoin de support.
Entretien :
- Lumière : L’épazote prospère en plein soleil.
- Sol : L’herbe peut pousser dans différents types de sol avec un pH compris entre 5,2 et 8,3. Évitez de planter dans un sol mal drainé.
- Eau : Arrosez régulièrement jusqu’à ce que la plante soit établie. Après, elle devient tolérante à la sécheresse.
- Engrais : La fertilisation n’est généralement pas nécessaire, mais elle peut être bénéfique si la plante présente des signes de carence en nutriments.
Récolte
Récoltez les feuilles d’épazote tout au long de l’été lorsqu’elles sont jeunes et tendres. Choisissez les plus grandes feuilles. Le meilleur moment pour récolter est le matin, après que la rosée se soit évaporée.
Propagation
L’épazote se propage facilement à partir de graines. Vous pouvez commencer les semis à l’intérieur fin mars ou début mai, ou les semer directement à l’extérieur après la dernière date de gel.
Hivernage
Dans les climats chauds (zones USDA 8 à 10), l’épazote est vivace et ne nécessite aucune protection particulière pendant l’hiver. Dans les climats plus froids, elle est cultivée comme une annuelle et dépérira dès les premières gelées.
Ravageurs et maladies courants
La forte odeur de l’épazote dissuade la plupart des parasites, mais elle peut être sensible aux pucerons, aux altises, aux carabes, aux piéris de la капуста, aux nématodes des racines et aux limaces. Elle est également sujette au mildiou.
Conseils supplémentaires
- L’épazote peut être cultivé dans des conteneurs pour contrôler sa propagation.
- Une taille régulière favorise une croissance dense et compacte et empêche la plante de se ressemer.
- Les feuilles d’épazote contiennent de l’ascaridole, qui peut inhiber la croissance des plantes voisines. Évitez de la planter à côté de jeunes plants ou de semis fragiles.
- L’épazote est toxique pour les humains et les animaux domestiques, et les graines sont particulièrement vénéneuses.
Questions sur les mots-clés à longue traîne
Comment faire pousser de l’épazote à partir de graines : Démarrez les semis à l’intérieur fin mars ou début mai, ou semez directement à l’extérieur après la dernière date de gel.
Conseils d’entretien des plants d’épazote : Fournissez le plein soleil, un sol bien drainé et un arrosage régulier jusqu’à ce que la plante soit établie. Fertilisez si nécessaire.
Quand récolter les feuilles d’épazote : Récoltez tout au long de l’été lorsque les feuilles sont jeunes et tendres. Choisissez les plus grandes feuilles. Le meilleur moment pour récolter est le matin, après que la rosée se soit évaporée.
Comment propager l’épazote : Se propage facilement à partir de graines. Démarrez les semis à l’intérieur ou semez-les directement à l’extérieur après la dernière date de gel.
Peut-on cultiver l’épazote à l’intérieur : Oui, mais elle a besoin du plein soleil et peut devenir grêle.
Comment faire hiverner l’épazote : Dans les climats chauds (zones USDA 8 à 10), l’épazote est vivace et ne nécessite aucune protection particulière pendant l’hiver. Dans les climats plus froids, elle est cultivée comme une annuelle et dépérira dès les premières gelées.
Ravageurs et maladies courants de l’épazote : Pucerons, altises, carabes, piéris de la капуста, nématodes des racines, limaces et mildiou.
Plantes compagnes de l’épazote : Évitez de planter à côté de jeunes plants ou de semis fragiles, car elle peut inhiber leur croissance.
Toxicité de l’épazote : Toxique pour les humains et les animaux domestiques, les graines étant particulièrement vénéneuses.
Philodendron Florida Ghost : guide complet pour cultiver et entretenir cette envoûtante plante d’intérieur
by Zuzana
written by Zuzana
Comment cultiver et entretenir le Philodendron Florida Ghost : un guide complet
Philodendron Florida Ghost : une plante d’intérieur envoûtante
Le Philodendron Florida Ghost est une plante d’intérieur très recherchée, réputée pour son feuillage captivant. Avec ses feuilles brillantes et profondément lobées ornées de pétioles rouges, cette beauté tropicale se déploie d’abord dans des teintes blanches fantomatiques avant de mûrir en un vert profond et séduisant.
Besoins d’entretien
Lumière : Le Philodendron Florida Ghost s’épanouit sous une lumière vive et indirecte. L’exposer à la lumière directe du soleil peut brûler ses feuilles, tandis qu’un éclairage insuffisant peut entraîner un feuillage décoloré.
Terre : Le terreau idéal pour le Philodendron Florida Ghost est meuble, bien drainé et riche en matière organique. Un terreau standard pour plantes d’intérieur modifié avec de la perlite ou de l’écorce d’orchidée pour le drainage convient.
Arrosage : Arrosez votre Philodendron Florida Ghost lorsque les 2,5 cm supérieurs du terreau sont secs au toucher. Évitez l’arrosage excessif, car cela peut entraîner la pourriture des racines. Pendant la dormance hivernale, réduisez la fréquence d’arrosage et surveillez l’humidité du terreau pour éviter un arrosage excessif.
Température et humidité : Le Philodendron Florida Ghost préfère les environnements chauds et humides. La plage de température idéale se situe entre 18 et 35 degrés Celsius. Une humidité élevée est cruciale pour le bien-être de cette plante ; pensez à utiliser un humidificateur ou à la placer sur un plateau rempli de galets et d’eau.
Engrais : Fertilisez votre Philodendron Florida Ghost tous les mois au printemps et en été avec un engrais liquide riche en azote pour plantes d’intérieur dilué de moitié. Évitez de fertiliser en automne et en hiver.
Taille : Taillez votre Philodendron Florida Ghost pour conserver la forme souhaitée et enlever les feuilles mortes ou endommagées. La taille encourage la croissance de nouvelles pousses et peut aider à empêcher la plante de devenir grêle.
Multiplication
Multiplier le Philodendron Florida Ghost est un moyen gratifiant de créer de nouvelles plantes. Le meilleur moment pour multiplier est au printemps, lorsque la plante est en pleine croissance. Vous pouvez multiplier par bouturage de tige dans l’eau ou dans un substrat de culture comme la mousse de sphaigne ou la perlite.
- Multiplication dans l’eau : Coupez une tige de 15 cm avec plusieurs feuilles juste en dessous d’un nœud. Enlevez les feuilles inférieures et placez la bouture dans un verre d’eau. Changez l’eau régulièrement pour la garder fraîche. Les racines devraient se développer en un mois.
- Multiplication dans un substrat de culture : Remplissez un petit pot avec un substrat de culture bien drainé. Coupez une tige de 15 cm avec plusieurs feuilles juste en dessous d’un nœud et enlevez les feuilles inférieures. Insérez la bouture dans le substrat de culture, en vous assurant qu’au moins deux nœuds se trouvent sous la ligne du sol. Maintenez le substrat humide et chaud. Les racines devraient se développer en un mois.
Rempotage et transplantation
Rempotez votre Philodendron Florida Ghost tous les trois ans ou lorsqu’il devient à l’étroit. Utilisez du terreau frais et un pot qui n’est que de 2,5 cm plus grand en diamètre que le précédent.
Ravageurs et maladies courants
Faites attention aux ravageurs courants des plantes d’intérieur comme les tétranyques, les cochenilles, les pucerons et les cochenilles. De l’huile de neem ou un insecticide organique en spray peut être utilisé pour les éliminer. Les maladies à surveiller comprennent la tache bactérienne des feuilles, qui apparaît sous forme de taches sombres entourées de jaune, et la brûlure bactérienne, qui fait brunir et brûler les feuilles. Retirez les parties affectées de la plante et traitez les feuilles d’apparence saine avec des pulvérisations antibactériennes ou des fongicides.
Problèmes courants
Feuilles jaunes : Un arrosage excessif ou un éclairage insuffisant peut provoquer le jaunissement des feuilles. Ajustez la fréquence d’arrosage ou fournissez plus de lumière.
Feuilles brunes : L’air sec peut entraîner des feuilles brunes. Utilisez un humidificateur pour augmenter les niveaux d’humidité.
Feuilles tombantes : Cela peut être le signe d’un arrosage insuffisant ou excessif. Vérifiez l’humidité du terreau et ajustez l’arrosage en conséquence.
Foire aux questions
Q : Quelle est la différence entre le Philodendron Florida Ghost et le Philodendron Florida Ghost Mint ?
R : Ces deux cultivars sont de la même espèce. Cependant, certains vendeurs utilisent « Florida Ghost Mint » pour les plantes aux feuilles vert pâle plutôt que blanches.
Q : Où dois-je placer le Philodendron Florida Ghost ?
R : Placez votre Philodendron Florida Ghost dans un endroit bénéficiant d’une lumière vive et indirecte. Évitez la lumière directe du soleil.
Q : Le Philodendron Florida Ghost peut-il pousser à l’intérieur ?
R : Oui, le Philodendron Florida Ghost est une excellente plante d’intérieur et peut prospérer à l’intérieur avec des soins appropriés.
Viorne : Un guide de culture et d’entretien
Aperçu
Les arbustes de Viorne sont des plantes populaires en aménagement paysager en raison de leur feuillage attrayant, de leurs belles fleurs et de leur adaptabilité à diverses conditions de croissance. Ce guide complet fournira des informations sur la culture, l’entretien et le dépannage des plantes de Viorne.
Types de Viorne
Les Viorne englobent un large éventail d’arbustes et de petits arbres à feuilles caduques et persistantes. Certaines variétés présentent des caractéristiques caduques ou persistantes selon leur emplacement.
Variétés à feuilles caduques
- Viorne obtus (Viburnum nudum) : atteint une hauteur de 12 pieds, avec des fleurs blanches et des fruits bleu-noir. Préfère le plein soleil à la mi-ombre.
- Viorne hétérophylle (Viburnum lantanoides) : pousse jusqu’à 8 pieds de haut, avec des fleurs blanches et des grappes de fruits rouges qui mûrissent en bleu-noir. Aime l’ombre humide mais tolère le soleil chaud et le sol sec.
- Viorne à cassis (Viburnum lentago) : peut atteindre 12 pieds de hauteur, avec des fleurs blanc crème et un feuillage d’automne attrayant. Préfère l’ombre humide mais tolère le plein soleil et le sol sec.
- Viorne de Carles (Viburnum carlesii) : un arbuste à fleurs populaire avec des boutons roses aromatiques qui s’épanouissent en fleurs blanches. Les feuilles d’automne prennent des teintes vibrantes de rouge, de violet et d’orange.
Variétés à feuilles persistantes
- Viorne de David (Viburnum davidii) : un arbuste bas et compact avec des feuilles bleu-vert foncé coriaces distinctives. Les boutons floraux roses s’ouvrent en fleurs blanc crème au printemps. Peut être à feuilles caduques dans les climats plus froids.
- Viorne de printemps ‘Spring Bouquet’ (Viburnum tinus) : produit des grappes denses de fleurs blanches sur des tiges rougeâtres à la fin de l’hiver et au début du printemps. Les fruits se transforment en baies bleu-noir métalliques.
- Viorne odorante ‘Emerald Lustre’ (Viburnum odoratissimum) : cultivar dressé avec des feuilles vertes brillantes et des fleurs blanches au milieu du printemps. La nouvelle croissance a une teinte rose. Les fruits passent du rouge au violet-noir.
- Viorne de Walter (Viburnum abovatum) : un arbre persistant indigène qui peut atteindre 20 pieds de hauteur. Produit des fleurs blanches au printemps. Convient mieux aux climats plus chauds.
Culture
Plantation
- Choisissez un site de plantation avec un sol bien drainé et suffisamment de soleil.
- Creusez un trou deux fois plus large que le conteneur et suffisamment profond pour accueillir la motte.
- Retirez délicatement la plante du conteneur et placez-la dans le trou.
- Remplissez le trou à moitié avec de la terre, ajoutez de l’eau, puis remplissez le reste du trou.
- Ajoutez une couche de 2 pouces de paillis autour de la base de la plante pour retenir l’humidité.
Arrosage
- Arrosez les nouvelles Viorne tous les 7 à 10 jours par temps chaud.
- Les plantes établies ont généralement besoin d’un arrosage profond une fois par semaine, par les précipitations ou l’irrigation.
- Les variétés indigènes avec des systèmes racinaires bien établis ont une bonne tolérance à la sécheresse.
Fertilisation
- La plupart des Viorne bénéficient d’une application annuelle d’un engrais équilibré à libération lente mélangé au sol au printemps.
- Suivez les instructions sur l’étiquette du produit pour le dosage.
- Les arbustes établis ne nécessitent généralement pas d’alimentation supplémentaire.
Entretien
Taille
- Taillez les pousses grêles au début de l’été pour maintenir la forme de l’arbuste.
- Évitez de tailler pendant la dormance, car cela peut enlever les bourgeons qui produisent des fleurs.
- Les branches cassées, mortes ou malades doivent être enlevées rapidement.
- Les formes arborescentes de Viorne peuvent nécessiter une certaine taille pour obtenir la forme souhaitée.
Multiplication
- La Viorne peut être multipliée à partir de boutures de bois tendre ou de bois dur.
- Faites des boutures le matin et retirez les feuilles du tiers inférieur.
- Trempez la tige dans l’hormone d’enracinement et plantez-la dans un mélange humide de tourbe et de perlite.
- Couvrez la bouture de plastique et conservez-la à la lumière indirecte jusqu’à ce que les racines se forment.
Ravageurs et maladies
- Altise de la Viorne (VLB) : un ravageur grave qui peut causer des dommages importants. Retirez les feuilles infestées d’œufs et encouragez les insectes prédateurs.
- Maladies fongiques : l’oïdium, le mildiou et les taches foliaires fongiques peuvent affecter la Viorne. Évitez l’arrosage par aspersion, utilisez des fongicides sur les plantes affectées et enlevez les parties infectées de la plante.
- Pourridié-agaric miel : une maladie fongique qui provoque des feuilles rabougries ou jaunes. Enlevez et jetez les plantes affectées pour prévenir la propagation.
- Chancre : un problème fongique qui affecte les arbres et arbustes stressés. Restaurez la santé des plantes pour favoriser le rétablissement.
Dépannage
Pourquoi ma Viorne ne fleurit-elle pas ?
- Assurez-vous que la plante reçoit suffisamment de soleil.
- Vérifiez le drainage du sol et évitez les arrosages excessifs.
- Évitez une fertilisation excessive à l’azote, qui peut favoriser un feuillage luxuriant mais inhiber la floraison.
- Ne taillez pas pendant la dormance, car cela peut enlever les bourgeons qui produisent des fleurs.
Les feuilles de ma Viorne sont décolorées ou flétries.
- Vérifiez les signes de maladies fongiques et appliquez les traitements appropriés.
- Le pourridié-agaric miel peut provoquer des feuilles rabougries ou jaunes. Déterrez et jetez les plantes affectées.
- Le chancre peut provoquer des feuilles mortes, flétries et décolorées. Restaurez la santé des plantes pour favoriser le rétablissement.
Conseils supplémentaires
- Choisissez des variétés de Viorne qui conviennent bien à votre climat et à vos conditions de croissance.
- Plantez la Viorne en groupe pour mettre en valeur son impact visuel.
- Utilisez la Viorne comme une haie, un écran ou une plante d’ornement.
- Profitez de la beauté et des avantages des arbustes de Viorne pendant des années.
Comment créer un terrarium fermé florissant dans un bocal en verre
Les terrariums fermés sont des jardins d’intérieur miniatures et autonomes qui peuvent prospérer pendant des années avec un minimum d’entretien. Ils sont un excellent moyen d’apporter une touche de nature à l’intérieur et peuvent être facilement personnalisés pour s’adapter à n’importe quel espace ou style.
Ce dont vous aurez besoin
Équipement / Outils :
- Vaporisateur ou brumisateur pour plantes
Matériaux :
- Bocal en verre à large ouverture
- Petites plantes adaptées aux terrariums fermés (voir les suggestions ci-dessous)
- Collemboles ou isopodes (facultatif, pour l’entretien du terrarium)
- Mousse (facultative, pour la rétention d’humidité et l’attrait visuel)
- Charbon actif (facultatif, pour l’absorption des odeurs et la purification de l’eau)
- Pierres, coquillages ou autres objets décoratifs (facultatif)
- Ruban de raphia (facultatif, pour la décoration)
Instructions étape par étape
1. Nettoyez le bocal
Lavez soigneusement le bocal en verre avec du savon doux non toxique et de l’eau, surtout s’il a été préalablement nettoyé avec des produits chimiques agressifs. Laissez-le sécher complètement à l’air libre.
2. Créez la couche de substrat
La couche de substrat assure le drainage et le soutien des plantes du terrarium. Elle doit être constituée d’une combinaison de terre, de sable et/ou de mousse. Placez une couche de sable au fond pour le drainage, suivie d’une couche de terreau. Vous pouvez également ajouter une couche de mousse sur la terre pour aider à retenir l’humidité et garder le terrarium plus propre.
3. Humidifiez la terre
Humidifiez le terreau de vos plantes avant de les sortir de leurs pots ou godets. Pressez doucement les côtés du récipient et faites basculer la plante dans votre main, en prenant soin de ne pas la tirer par le haut.
4. Plantez le terrarium
Disposez les plantes sur la couche de substrat, en vous assurant que la motte est compacte et recouverte de terre. Appuyez sur la motte dans la terre pour qu’elle soit bombée mais qu’elle ne déborde pas.
5. Disposez les plantes
Disposez les plantes à l’intérieur du terrarium pour permettre une bonne visibilité et une esthétique attrayante. Les plantes les plus hautes peuvent être placées au centre d’un bocal rond pour un effet visuellement attrayant.
Conseil : Nettoyez régulièrement l’intérieur du bocal pendant que vous travaillez pour faciliter le processus de nettoyage final. Utilisez un chiffon en coton doux, car les essuie-tout peuvent laisser des fibres sur le verre.
6. Ajoutez de la mousse (facultatif)
Pour une touche finale, pressez de petits morceaux de mousse sur la terre autour des plantes, créant un monticule vert. Maintenez la mousse éloignée de la couronne des plantes.
7. Décorez votre terrarium (facultatif)
Ajoutez des éléments décoratifs tels que des pierres, des coquillages, des figurines miniatures ou d’autres objets pouvant résister à l’environnement humide d’un terrarium. Vous pouvez également créer des terrariums souvenirs en y incorporant des souvenirs de vacances ou d’occasions spéciales.
8. Entretien de votre terrarium
- Lumière : Gardez votre terrarium à l’abri de la lumière directe du soleil, mais fournissez-lui une lumière vive et indirecte.
- Arrosage : Les terrariums fermés ne nécessitent généralement pas d’arrosage pendant plusieurs mois. Cependant, vérifiez la terre toutes les quelques semaines et arrosez modérément si elle semble sèche.
- Condensation : Si vous constatez une condensation excessive sur le bocal, laissez-le ouvert pendant quelques heures pour que la terre sèche légèrement.
- Pulvérisation : Les terrariums ouverts nécessitent plus d’humidité et doivent être pulvérisés régulièrement, au moins une fois par semaine.
Choix des plantes pour un terrarium fermé
Choisissez des plantes qui prospèrent dans des environnements humides et qui ne sont pas sensibles aux moisissures ou aux champignons. Voici quelques options appropriées :
- Violettes africaines
- Adiantes
- Baby Tears
- Hypoestes
- Fittonia
- Bégonia à pois
- Sphaignes
- Pothos doré
Résolution des problèmes courants
Moisissures ou champignons : Si vous constatez des moisissures ou des champignons dans votre terrarium, retirez les plantes affectées et traitez le terrarium avec un fongicide. Assurez-vous qu’il y a une ventilation adéquate pour prévenir de futures épidémies.
Excès d’humidité : Si la terre de votre terrarium est constamment humide, ouvrez le couvercle pendant quelques heures pour qu’elle sèche. Un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines et d’autres problèmes.
Manque de lumière solaire : Si les plantes de votre terrarium ne reçoivent pas suffisamment de lumière, déplacez-le dans un endroit plus lumineux avec une lumière indirecte. Une lumière insuffisante peut ralentir la croissance et rendre les plantes étiolées.
En suivant ces conseils, vous pouvez créer un terrarium fermé florissant qui apportera beauté et tranquillité à votre maison pendant des années.
Comment utiliser un humidimètre pour un entretien optimal des plantes
Comprendre les humidimètres
Les humidimètres sont des appareils portatifs qui mesurent la teneur en humidité du sol. Ce sont des outils essentiels pour les jardiniers et les amateurs de plantes, car ils fournissent des relevés précis de l’humidité du sol, éliminant ainsi les approximations liées à l’arrosage des plantes.
Avantages de l’utilisation d’humidimètres
Les humidimètres offrent plusieurs avantages clés :
- Prévenir le surarrosage et le sous-arrosage : Les humidimètres aident à prévenir le surarrosage et le sous-arrosage, deux problèmes courants qui peuvent endommager les plantes.
- Relevés précis : Ils fournissent des relevés précis de l’humidité du sol, garantissant que les plantes reçoivent la quantité optimale d’eau.
- Commodité : Les humidimètres sont faciles à utiliser et fournissent des relevés instantanés, ce qui permet de surveiller facilement l’humidité du sol.
Fonctionnement des humidimètres
Les humidimètres utilisent le principe de la résistance électrique pour mesurer la conductivité du sol. L’eau étant un bon conducteur d’électricité, une teneur en humidité plus élevée entraîne des courants électriques plus élevés. Inversement, un sol plus sec a des courants électriques plus faibles.
Utilisation d’un humidimètre
Matériel :
- Humidimètre
- Plante
Instructions :
- Insérer la sonde : Insérez délicatement la sonde métallique à environ 4/5 dans le sol. Évitez de forcer la sonde pour éviter de l’endommager.
- Attendre : Patientez 30 à 60 secondes pour que l’humidimètre enregistre un relevé.
- Lire les résultats : Les humidimètres affichent généralement les résultats sur une échelle numérique ou une échelle indiquant la sécheresse ou l’humidité. Un code couleur est souvent utilisé pour plus de clarté.
Interprétation des résultats
Les résultats d’un humidimètre doivent être interprétés en fonction des besoins spécifiques de la plante. Par exemple, les cactus et les plantes grasses préfèrent un sol sec, tandis que les fougères et les calatheas prospèrent dans un sol constamment humide.
Types d’humidimètres
Il existe différents types d’humidimètres disponibles :
- Humidimètres de base : Mesurent uniquement l’humidité du sol.
- Humidimètres à trois voies : Mesurent l’humidité du sol, les conditions d’éclairage et le pH du sol.
Problèmes courants avec les humidimètres
- Absence de relevé : Si l’humidimètre ne fournit pas de relevé après 60 secondes, nettoyez la sonde et essayez à un autre endroit.
- Aiguille qui oscille : Si l’aiguille oscille, la sonde peut toucher une pierre ou un objet métallique dans le sol. Essayez à un autre endroit.
- Relevés inexacts dans un sol salé : Les humidimètres peuvent fournir des relevés inexacts dans les sols à forte teneur en sel.
Entretien et stockage
- Nettoyage : Nettoyez la sonde avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation.
- Stockage : Rangez l’humidimètre dans un endroit sec lorsqu’il n’est pas utilisé. Ne le laissez pas dans le sol, car cela pourrait endommager la sonde.
Conseils pour utiliser les humidimètres
- Calibrez régulièrement l’humidimètre conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez l’humidimètre à plusieurs endroits autour de la plante pour obtenir un relevé d’humidité moyen.
- Tenez compte des besoins spécifiques en eau de la plante lors de l’interprétation des résultats.
- Complétez les relevés de l’humidimètre par des contrôles manuels du sol pour garantir la précision.
Conclusion
Les humidimètres sont des outils précieux pour optimiser les pratiques d’arrosage des plantes. En comprenant leur fonctionnement et en les utilisant correctement, les jardiniers et les amateurs de plantes peuvent s’assurer que leurs plantes reçoivent l’humidité nécessaire à leur épanouissement.
Cultiver et entretenir l’origan : un guide complet
Planter de l’origan
- Quand planter : Plantez l’origan au printemps une fois que tout risque de gel est écarté. Vous pouvez également commencer des semis ou des boutures à l’intérieur 6 à 10 semaines avant les dernières gelées printanières. La température idéale du sol pour la plantation est d’environ 70 degrés Fahrenheit.
- Choisir un site de plantation : L’origan prospère en plein soleil et dans un sol bien drainé. Il peut tolérer les sols pauvres, mais évitez de le planter dans des zones trop ombragées ou ayant un sol lourd et détrempé.
- Espacement, profondeur et support : Espacez les plants d’origan de 8 à 10 pouces. Les graines doivent être légèrement enfoncées dans le sol, car elles ont besoin de lumière pour germer. Les plants de pépinière doivent être plantés à la même profondeur à laquelle ils poussaient dans leur conteneur. Une structure de support n’est pas nécessaire.
Soins de la plante d’origan
- Lumière : La plupart des variétés d’origan ont besoin de plein soleil, c’est-à-dire au moins six heures de lumière solaire directe la plupart des jours. Cependant, certaines variétés, comme l’origan doré, préfèrent l’ombre partielle pour éviter que leurs feuilles ne brûlent.
- Sol : Un loam sableux est idéal pour la culture de l’origan. Évitez les sols lourds, humides ou ayant une teneur élevée en matière organique, car ces conditions peuvent entraver la croissance et le développement de la saveur. L’origan préfère un pH du sol légèrement acide à neutre.
- Eau : L’origan est résistant à la sécheresse et n’a besoin que d’environ un pouce d’eau par semaine. Laissez le sol sécher entre les arrosages, car un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines.
- Température et humidité : L’origan peut tolérer des températures élevées et froides, selon la variété. Ses conditions de croissance idéales se situent entre 60 et 80 degrés Fahrenheit. Il n’aime généralement pas une humidité élevée et nécessite un sol bien drainé et une bonne circulation d’air dans les climats humides.
- Engrais : L’origan n’a généralement pas besoin de fertilisation, car il peut prospérer dans des sols pauvres. En fait, une fertilisation excessive peut altérer la saveur de l’herbe.
Types d’origan
- Origanum vulgare (origan commun) : Cette espèce est l’origan le plus couramment utilisé en cuisine.
- Origanum vulgare ‘Aureum’ (origan doré) : Cette variété a des feuilles plus claires et une saveur plus douce que la plante de l’espèce principale. Elle est plus populaire comme plante ornementale que comme herbe culinaire.
- Origanum heracleoticum (origan grec) : Cette espèce est également couramment utilisée en cuisine et a une saveur assez forte.
Récolter l’origan
- Vous pouvez commencer à récolter les feuilles d’origan une fois que votre plante a atteint 4 à 5 pouces de hauteur.
- Il suffit de couper les brins avec les feuilles dont vous avez besoin pour cuisiner, en laissant le reste de la plante continuer à pousser.
- Passez vos doigts le long de la tige pour enlever les feuilles.
- Les feuilles d’origan les plus savoureuses sont celles qui se trouvent juste avant la floraison de la plante en été.
- Les brins frais peuvent être réfrigérés pendant environ une semaine ou congelés pendant environ un an.
- Suspendez les brins à l’envers dans un endroit sombre, frais et bien aéré pour les faire sécher. Ensuite, enlevez les feuilles et conservez-les dans un récipient hermétique.
Cultiver l’origan en pot
- L’origan est bien adapté à la culture en pot et constitue un bon choix pour un jardin d’herbes sur le rebord de la fenêtre à l’intérieur.
- Les conteneurs sèchent plus vite que la terre du jardin, ce qui peut aider à créer l’environnement assez sec que l’origan aime.
- Choisissez un contenant avec des trous de drainage adéquats et utilisez un terreau bien drainant.
- Rempotez les plants d’origan matures tous les deux ans, en les divisant si nécessaire pour garantir que la lumière atteigne toutes les zones de la plante.
Tailler l’origan
- Une taille régulière est essentielle pour maintenir une plante d’origan saine et productive.
- Pincez les pointes de croissance de la plante lorsqu’elle atteint environ 4 pouces de hauteur. Cela favorisera une croissance buissonnante et empêchera une croissance grêle et échevelée.
- Continuez à pincer les pointes chaque semaine à mesure que la plante grandit.
- Si la plante devient trop ligneuse, coupez les tiges jusqu’au sol pour favoriser une nouvelle croissance.
Multiplier l’origan
- L’origan se multiplie mieux par division ou par bouturage.
- Division de l’origan : Déterrez une plante mature et divisez la motte en deux. Replantez chaque segment dans un site de croissance approprié.
- Prélèvement de boutures : Coupez une portion de 5 pouces de tige saine et enlevez les feuilles de la moitié inférieure. Placez la bouture dans l’eau dans un endroit chaud et lumineux jusqu’à ce que les racines se forment.
Hiverner l’origan
- L’origan ne nécessite généralement un entretien d’hivernage que dans les zones 4 et plus froides.
- Coupez les tiges de la plante après que la première gelée ait tué le feuillage. Laissez un petit parapluie de tiges pour protéger la motte.
- Couvrez le sol de 3 à 4 pouces de paillis sec pour l’hiver. Retirez le paillis au printemps dès que la neige fond.
Ravageurs et maladies courantes des plantes
- L’origan est généralement résistant aux parasites et aux maladies, mais surveillez les tétranyques, les pucerons et la pourriture des racines.
- Corriger les conditions de croissance de la plante peut souvent aider à résoudre les problèmes mineurs de parasites et de maladies.